Previous Entry Share Next Entry
Режимы съемки или как я снимаю
Rainy Evening
sanmai

Раз уж такое дело, расскажу о том при каких настройках я обычно снимаю.

У моего фотоаппарата есть три настраиваемых режима: можно сохранить любые настройки любого другого режима в каждый их них.

Эти режимы называются С1, C2 и C3. На фото они видны на диске слева.

Рассказываю по-порядку:

Режим C1

Экспозиция в этом режиме устанавливается автоматически, аналогично режиму P.

ISO выставлено на 800. При необходимости я вручную её задираю до 1600 и выше.

Формат файлов: JPEG Small Fine. В этом формате (пример) достигается оптимальная резкость фотографий благодаря дебайеризации с уменьшением в два раза при минимальном размере файла. Характерный размер файла - менее двух мегабайт. Очень экономно, очень быстро: практически невозможно заполнить буфер, следовательно, фотоаппарат всегда готов к съемке.

Этот режим лучшим образом подходит для уличной и бытовой фотографии. В этом режиме я снимаю чаще всего.

Режим C2

Соответствует режиму приоритета диафрагмы. По-умолчанию она выставлена на f/8.

ISO 100, формат RAW.

Включен предварительный подъём зеркала для съемки с тросиком.

Этот режим я использую при съемке со штатива при имеющемся свете, например, ночью.

Режим C3

Экспозиция в этом режиме выставлена вручную на диафрагму f/11 и выдержку 1/160.

ISO 100, формат RAW. Фиксированный баланс белого.

Этот режим я использую при съемке с импульсным светом.

Режимы P,Tv,Av,M

Этими режимами в чистом виде я пользуюсь редко-редко, обычно - при съемке видео.


  • 1
Всегда было загадкой какой размер диафрагмы наиболее приемлем для ночной съемки.

Кстати всегда снимаю на М, без исключения. Медленно - но верно!

Зависит от объектива и желаемого эффекта.

Считается что диафрагмы от f/8 до f/11 дают оптимальную резкость.
Об этом много подробно где только не написано.

Все не совсем так. У старых объективов пик разрешалки на 8, у современных почти у всех на 5.6.

Это если в пределах 35мм и кропа.

Edited at 2010-09-24 03:15 pm (UTC)

Теоретически, по "старой" теории, резкость должна при диафрагмировании увеличиваться. Но чем уже зажата дырка, тем больше дифракционный кружок.
Где-то после 8, как раз, резкость начинает постепенно падать из-за дифракции.
Так что возникают два вопроса: а) каков пруфлинк по максимуму на 5.6? б) с чем связано падение резкости между 5.6 и 8?

> Это если в пределах 35мм и кропа.

Где это вы у Алексея кроп видели? ;)

совсем запутался...
у тебя на некоторых ночных фото в параметрах написано f/1.8 и f/2.5, если не ошибаюсь...
а как такое число выставить? на ручных настройках меньше 3.5 не ставится.
или я что-то не так понимаю?

Для этого нужен объектив на котором такое можно выставить. Это физическое свойство.

спасибо за инфу! надо будет попробовать )

На пятак в жипег...Сильно :)
У меня рука не поднимается :))) Хоть и столкнулась с ситуацией, когда пришлось снимать в него.... но делала дубль raw....
Внутрикамерные джипеги печатала ,А4, вроде нормально... но не могу и все тут... :)))
Сама обычно снимаю в Av или М. Диафрагму больше 8 не ставлю.

Дисков не хватит всё в RAW снимать.

Ну, это только если это Всё потом хранить :))
Как правило, оно того не стОит :) (это я про себя пишу)
Равы можно конвертить пакетно (бытовуху) ну и если надо, так же пакетно жать. Метод Разумовского дает хороший результат.
То, что нормальное, обрабатываю индивидуально, хранится полноразмер рав :)
Когда рука не поднимается удалить то, что больше никогда не открою, записываю на диск и в темную коробочку :)) Способ ооочень ненадежный , но хоть совесть чиста :))))

Нафига конвертить равы пакетно, если камера это уже делает и хорошо?
В мире столько всяких других интересных занятий кроме перекладывания файлов с дисков на диски и всякого другого конвертирования. Лучше я в бассейн схожу.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account